Transaquatype - első lépések

Legújabb tintás nyomataidra ráömlött a reggeli kávé, dzsúsz, vagy beleejtetted kedvenc nyomataidat a klotyóba? Nos, sajnos nem fedeztél fel egy újabb alternatív fotó-eljárást, mert már megelőztek. Neve is van: transaquatype.

Az első próbálkozás a túlságosan profi HP tinta miatt hiúsult meg. Ugyanis egyszerűen nem oldotta a víz. Aztán az alkohol sem. Nyilván a marószóda, a sósav és végül a clorox következett, s talán még most is élénk színekben pompázna, ha a papír szét nem mállott volna a kegyetlen bánásmódtól a túlélő tinta alatt. Ha a HP ezért most nekem reklámot fizetne, ne tegye, mert a mezei nyomtató-tintájukról ugyanezt nem tudom elmondani.

A jelen installációk szendvicsben készültek, a 80 grammos papír rostjain ugyanis nem hajlandó átszivárogni a HP festék. A művészi kivitelezés még várat magára, jelenleg számomra teljesen irányíthatatlan a folyamat. Ha nektek sikerült akarva, vagy akaratlan élvezhető eredményt elérni, mutassátok meg.

Occó körvaku - vélemény - 2/2

Az előbbi bejegyzésben vázolt körvaku imigyen fest használatban. Mint látható, Pixi rendkívül élvezi, órákig megbabonázva sütkérezne előtte. A teszteket megtervezés nélkül, vaktában készítettem, bevallom, kicsit már untam az egész körvakusdit, igazából az összeszerelés se végleges, csak összesodortam a drótokat s rácsaptam a fedelet, hogy mihamarabb lássam az eredményt.

1. teljes sötétben ISO400, 1/20s, F5, kb. 20 centiről.
2. teljes sötétben ISO400, 1/15s, F3,5, kb. 40-50 centiről.
Nagylátószög esetén a sarkokba nem jut elég fény.

3. A baloldali természetes fényben ISO400, 1/20s, F5,3
A jobboldali a körvakuval, 1/45s - nem tett jót neki
Távolság 20-30 cm
Ha ennyire érvényesül a vaku fénye (+1 FÉ), már laposabbá válik a kép.

4. Napsütésben a vaku hatása erősen konvergál a nullához.
Mindkét felvétel: ISO200, 1/250s, F8
Távolság 20-30cm
5. A szemben visszacsillanó vaku nem adja azt a tökéletes kör alakú fényt,
ami az ilyen eszközök jellegzetessége.
A szóródási szög a jobboldali képen figyelhető meg.
6. ISO400, 1/60, F4
Ha a természetes fény elég gyenge, szépen kioldja az árnyékokat, derítésre megfelel. Alig észrevehető a vaku fénye, szinte ez az egyetlen kedvező fényviszony ennek a szerkezetnek.

Konklúzió: a szerkezet 44 ledje, csak nagyon kevés esetben segíthet ki. Arra jó, hogy teljes sötétben 20-30 centiről exponáljunk, de egyébre nem nagyon. Inkább tekinthető egy gadgetnek, mint egy fontos fotós felszerelésnek. A felhasználható diódák magas színhőmérséklete nagyban befolyásolja a választható fehér-egyensúlyt, ezzel lehetetlenné (vagy kreatívvá) válik többféle színhőmérséklettel való együttes használata. A fenti példák alapján kijelenthető, hogy a diódák számának ésszerű növelése nem jelenthet megoldást, talán majd az SMD ledek árzuhanása hozhat áttörést (A fejlámpám egyetlen SMD-je árnyékba alázta a körvakut.). Nem valószínű, hogy sokkal jobb eredményt lehet elérni a meglehetősen drága gyári körvakuval sem, egyelőre érdemes ezzel a technikával szemben lesben maradni.

Amúgy a szerkezet megtekinthető és megvásárolható, mert nekem ugyan nem kell :)

Occó kínai körvaku - házilag 1/2

Már évek óta zeng a net a LED-es házi lefőzésű körvakuktól. Általában mindenki elégedetten nyilatkozott az eredményről, a bolti cucc meg hétszer annyiba kerül, tehát kipróbáljuk. Természetesen nem villanófényről lesz szó, vakuról csak a megszokás miatt beszélünk.

Hozzávalók:
44 drb. Power LED + 22 drb. 470 Ohm ellenállás . . . . . . ~20 RON
Üres, 25 darabos DVD tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 RON
DVD zárólemezek 2-3 drb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 RON
Kapcsoló, változtatható ellenállás (opcionális) . . . . . . . . . . 10 RON
Drótok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 RON
Elemek (2x9V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RON
Szűrőfoglalat (napellenző, törött szűrő, stb.) . . . . . . . . . . . 0 RON
-------------------------------------------------------------------
Max. 40RON

Szükséges szerszámok: ragasztópisztoly, forrasztópisztoly, lombfűrész, szike, esetleg multiméter.
Nehézség: kezdő
Szükséges idő: 3-6 óra

A LED-eket e-bayről érdemes beszerezni (50-es kiszerelés), ellenkező esetben akár háromszorosába is kerülhet a szerkezet. Ajánlott legalább 18000-20000mcd körüli értéket választani. A tápot a megálmodott szerkezet alapján érdemes megválasztani. A kasztnihoz a fotógépet is figyelembe kell vennünk.
Az internet tele van áramkör kalkulátorokkal, elektro alapműveltséggel kiugorható az áramkör leírása, lehet bátran scrollozni a kék szöveg végéig, a szerkezet építéséhez.

Az áramkör megtervezése:
Ohm úr alapképleteit használjuk a következőkben. Más paramétereket itt nem veszünk figyelembe.

U - a feszültség (áramforrás mínusz az egyes sorba kötött ledek fesz. értékei)
I - áramerősség (20mA körül nem károsítja a diódákat, kevesebb=gyengébb fény, több=csökkent élettartam)
R - azok az ellenállások amelyekkel beszabályozzuk a diódákra jutó delejt

Az egyes mért értékek jelentősen eltértek az interneten fellelhető adatoktól. Így például a használt 9 voltos elemek akár 9,22 volt feszültséget is mutathatnak. A Power LED feszültsége 2,7V, a 470 Ohmos ellenállás pedig 475-480 Ohm volt. A beépítendő potméter 20-100 ohm között változtatható.

A leírások zöme a 20mA fölötti meghajtást károsnak ítéli a LED élettartamára és teljesítményére nézve. Többféle szempontot figyelembe véve, mégis a 18 voltos táp (2 sorba kötött 9 voltos elem) ígérkezett optimálisnak (kevesebb forrasztási pont, könnyebb elhelyezés a burkolatban stb. )

2 sorba kötött LED esetén: I=U/R=18-2*2.7/480=0.026A (mért érték: 25,3mA - káros) viszont 3 LED már alultáplált lenne (19mA)

Mivel az áramkörben még további ellenállások lépnek fel, célszerű 2 LEDet sorba kötni, és utólag szabályozni 25,3mA-ről a biztonságos 20mA körülire, megtartva a lehetőséget, hogy esetenként a nagyobb fényerő érdekében, enyhén felülhajtsuk a diódákat.
Az is megfontolandó, ugyanakkor, hogy új elemek esetén a táp akár 19 V feszültséget is adhat, ebben az esetben egy LED-re akár 28mA is juthat.
Ezt elkerülendő, a szükséges ellenállás a következő volna:
R=19-2*2.7/0.020=680 ohm.
Ennyire lenne szükség a biztonságos 20 mA eléréséhez. Ebből 480 ohm a sorba beépített ellenállás, további ellenállásokat képeznek: a kapcsoló (kb. 20 ohm), a potméter (kb. 20-100 ohm), illetve a beépített vezetékek (kb. 20 ohm).

Új táppal számolva tehát az egy ledre jutó áram
nyitott potméterrel: I=19-2*2,7/480+20+20+20=0,025A - túlhajtott
zárt potméterrel pedig: I=19-2*2,7/480+20+20+100=0,022A - majdnem biztonságos

Ha a használt telepek 18 volt feszültséget adnak, akkor a potméterrel 20-tól 23mA-ig táplálhatóak a ledek. Így a következő rajz adódik teljes áramkörre:

Mint látható, a sorba kapcsolt LED-fürtökből 22 darabot kötünk párhuzamosan.
Tehát a vaku 44 diódából fogja ontani a fényt,
marad 6 ledünk arra az esetre, ha valamelyik megsérülne a szerelés alatt.

Elkészítése
Az elkészítéshez célszerű megrajzolni és kinyomtatni a LED-ek pozícióját és annak segítségével szúrni át a műanyag korongon a lábak helyét forró tűvel.

Hasznos a forrasztás előtt kivágni az objektív helyét a korongból,
utólag lavírozni a lombfűrésszel az áramkörben sokkal nagyobb kihívás.
A ledek behelyezésénél a polaritásra illik vigyázni.

Egy sorba kapcsolt modul ellenőrzése forrasztás előtt.

A lyukakba beillesztett diódák lábait a rajz alapján kell összeforrasztani,
illetve felforrasztani az ellenállást is. (nem ártott volna az objektív nyílását előre kivágni)

Főpróba az összeszerelés előtt.

A doboz elejére kerül a szűrőfoglalat, lehetőség szerint úgy jó kialakítani, hogy a szerkezethez képest könnyen elforogjon, ezzel az autofókusz motrot kíméljük, ha beakadna a rendszerbe az objektív. Egy gumi napellenző foglalatát használtam, amit a cél érdekében nem kellett tönkretenni.

A ház elemei összeszerelés előtt.

A doboz oldalára kerül a potméter, illetve a kapcsoló. Az elemek a doboz két oldalán a szerkezet súlyeloszlását biztosítják, ezáltal is kevesebb terhelést kap az autofókusz motor.

Nem olyan pöpec, mint a bolti, de nem hétszer rondább. Viszont hétszer olcsóbb.

Tesztképek és értékelés a folytatásban.

Budi-realizmus

A minap az izmusokat feszegettem felszínesen, amikor hirtelen az egyik festmény nagyon ismerősnek tűnt. Ez ni:

John Bratby - The toilet

A Mester munkássága tehát nem merült el/ki a mosogatókagylóban, budi-realista témáit is hátrahagyta az örök kultúra házának berendezésére. Nos a kép azért volt ismerős, mert, bár eddig nem tudtam, én is egy ilyen mosogató-realista, szocio-reál fotós vagyok. Íme a bizonyíték:

Grimpix - A budi

Digitális lukkamera szappantartóra

A most következő eszköz ihletője a Digitális Fotó Magazin idei, harmadik számának 108. oldalán található. Érdemes megnézni az eredetit, mert az itt bemutatott változat eléggé bénácska, az idomtalan Sony goa'uld dízájnja miatt, meg amúgy is.

Karton feltét kompakt fényképezőgéphez.

Az elv egyszerű, a fekete doboz tartalmaz egy mattüveget (vagy pauszpapírt), amelyre az elején található lyuk vetíti a képet. A mattüveg túlsó oldalán a fényképezőgéppel rögzíthető a vetített kép.

A lyuk természetesen nem ekkora, ezt a nyílást be kell ragasztani az objektívvel, amiben célszerű cserélhetővé tenni a lyukméretet. Ha nincsenek további terveink a kamerával (pl különféle lencsék képalkotásának vizsgálata a mattüvegen), akkor egyszerűen a doboz elejére ragaszthatjuk a lukat tartalmazó fémlemezt (ez oximoron volna?). A dobozban továbbá ütközők látszanak, amelyek megtartják a mattüveget.

Az alábbi felvételek a júniusi lyukkamera találkozón készültek, természetesen állványról a hosszú záridő miatt. A nagy látószög és a lyuk-méret optimizálásának hiánya miatt a képek erősen vignettáltak, ezért minden egyes felvétel két exponálásból van összemaszkolva. Még így is jelentős a peremsötétedés, ami ennek a szerkezetnek a sajátos báját adja.

Hogy ennek mi értelme, mikor a digitális géppel direkt is elkészíthetnénk a felvételt? Kommentben lehet véleményt írni és más értelmetlen eszközöket linkelni :)