Verőfényes tizenhatos

Nem, nem fociról lesz szó, a foci az olyan gáz... Hanem a tizenhatos szabály méltó párja lehet a papír-távolságmérőnknek. Ez egy olyan fénymérő, ami nem kerül semmibe, nem húzza a zsebünket és 15 fényértéknek megfelelő téma esetére állapítja meg az exponálási értékeket. Az ettől eltérő fényviszonyokat ebből vezethetjük le.

Light	Exposure	Shadows
Sunny	Shutter: Reciprocal of the ISO Lens opening: f/16	Dark with sharp edges
Slightly overcast	Add 1 stop to f/16: f/11	Bright with fuzzy edges
Overcast	Add 2 stops to f/16: f/8	Barely visible
Heavy overcast	Add 3 stops to f/16: f/5.6	Absent
Open shade	Add 4 stops to f/16: f/4	Absent
Backlighting	Add 1 stop to f/16: f/11	-

A szabály: egy verőfényes vasárnap délután F16-os rekesz mellett a használt ISO reciprokát illik záridőnek beállítani. Pl. ISO100 esetén régebb 1/125-öt állítottak, de manapság természetesen a 100 is beállítható a gépek zömén. 

Ez talán már ismerősebb a régi fotósok körében (21°DIN/100ASA).

Hogy miért kellett ez? A későbbi bejegyzések anyagának tallózása közben bukkantam rá, és bár ez ma már senkit sem érdekel, egyszerűsége miatt megérdemel egy kis figyelmet. Legalább harminc másodpercet. Ami mellesleg pont most le is járt. Vége. 

Kérdés (a hozzászólásokban várom a választ - nem ér kiguglizni): a Sunny 16 hány fényérték és miért?  Akkor is válaszolhattok ha nem vagytok biztosak a dologban, mert érdekel, hogy a környezetünkben ez mennyire ismert. És ne felejtsetek szavazni fenn jobboldalt a színteres kérdésre. 

Harmonika - Nagyformátumú leszek

Ki mondta, hogy házat építeni csakis az alapoktól lehet? És ki állítja, hogy a fényképezőgép készítésre egyáltalán alkalmas a házépítés analógia? Én a közepénél kezdem a nagyformátumú projektet, és ez pont a harmonika. Legyen a mérete 175*150mm és legyen a kihúzhatósága 78-400mm.

Harmonikával sokmindent lehet csinálni :) Sőőőt: шосе на горілку :))) Na de inkább hallgassatok Koby israelite-t.

Költségek:

- a kartont (kb. 0,4mm), a plotterezést és a ragasztót az ABC impex jóvoltából ingyenben kaptam
- a vászon kb. 14 RON

Ezen kívül próbálkoztam más ragasztókkal is, melyek nem váltak be, ezeknek az árát nem számolom ide, ez a Grimpix globális innovációs beruházását képezi.
A művelet, a számítógépes tervezéssel és kutatómunkával együtt, legalább két délután, a ragasztás ebből csupán pár óra.

 Az internet tele van harmonika kihuzat-videókkal és leírásokkal, ezért csak egyetlenegyet, a Krisztiánét emelem ki, ez meglehetősen friss (februári), és magyarul is van, páran már ismeritek is.

Alapvetően lusta embereknek érdemes a vázszerkezetet plotterrel kivágni, a nagyobb, bonyolultabb, esetleg kónuszos kihuzatok vázának darabonkénti összeszeszigszalagozása azért feltételez némi kézügyességet.

Vázszerkezet lusta ember módra - plotteren. A szegmensek 15mm szélesek, 3mm közökkel a hajlításhoz.
A szegmenseket 2mm híd köti össze, hogy egyben lehessen mozgatni, de a tűréseket ne akadályozza.

A harmonika elkészítésének legfontosabb eleme a ragasztó. Szinte nem létezik tökéletes megoldás, de ami van, azt se barkácsboltban keressétek :( Egy részüket száradás után patentfogóval kell hajlítani, más részük meg elporlik. A Gludan (?) nevezetű karton-ragasztó (pl. dobozgyártásban használják) száradás után egy szilárdabb takonyszerű kötést eredményez. A vászon-vászon felületet nem teljesen tartotta össze, de a karton-vászon kötések jók lettek. Az ábrán meg jól látszik, hogy a karton-vászon felületek mennyire dominálnak. Mindenesetre érdemes a választott vászonnal egy ragasztáspróbát tartani.

A szerkezetnél a domináns vászon-karton-vászon szendvics-modellt választottam, többnyire mindenki ilyet készít a neten. Azóta másképp csinálnám.*

A ragasztásról nincsenek képek, mivel oktopusz nem vagyok, és nagyon gyorsan kellett dolgozni. Szerencsére két ívet vágtam ki, ugyanis az első próbálkozásnál a karton hozzáragadt a Kauflandos újsághoz, amin ragasztottam, aztán együtt hozzáragadtak a kezemhez, én meg hozzáragadtam a szőnyeghez. Hiába ragaszkodtam az addigi munkámhoz, nyilván elölről kellett kezdeni az egészet. Ezután kifinomultabb technikát vetettem be, azóta teljesen másként csinálnám,**

A vászonrétegeket úgy rendeztem, hogy a harmonika alján legyen az illesztés, ahol a gép sínrendszere majd úgyis takarni fogja. A két vég egybezárására az interneten vannak használhatatlan videók. Azóta ezt is másként csinálnám.***

A vászon széleit ugyanúgy nem vágtam még le,
ahogy a kép felső részén befigyelő parkettát sem :)

A hajtogatás könnyen ment.
A 3mm köz elég volt, bár a karton lehetett volna kicsit vastagabb, főleg ekkora méretnél.

Az alja a legrondább, ahol bizony felhólyagosodott kicsit.

A fölösleges vásznat majd akkor vágom le, mikor kiderül,
hogyan lesz felcsinálva a gépre.

Elsőre nem lehet tökéleteset alkotni. Egynek azért jó volt :)

* A vászon-karton-vászon modell helyett sokkal ésszerűbb egyetlen jóval vastagabb vászon, egyetlen kartonréteggel kasírozva.

** Csak egyetlen vastag vászon esetén a ragasztó direkt felvihető pl. ecsettel, mert nem szivárog át rajta, és megszabadulunk a belső réteg illesztési problémáitól.

*** Az karton illesztését nem a sarokra tenném, hanem az alsó lap közepére, egy közös ragasztófül beiktatásával. A sarkon nehéz a 3mm cikkcakkos köz egyenletes betartása, miközben a karikába hajlított száradó, ragadó felületek minden irányban igyekeznek szétfutni.

Csináljunk villámot a lakásban - vakuka-land

Grimpix szétnézett a kacatosban. Vakunézőben. A találat: három kisvaku és egy papucsszenzor. Mivel van már rendszervaku, lássuk hogyan zenél a többi szolga-villantó a zenekarban.  Ebben a szenzoros papucsvillantó lett a karmester.

És tanultam egy új szót. Sztrobizmus az, amit a sztrobisták csinálnak :)

Ez a National a Soósban szegődött hozzám. Talán mert szimpatikus voltam neki.

Nem hajlandó exponálni, csak fekszik ott betegen. Sípolva tölti a kondenzátort.

Javítsuk meg. Próbáljátok ki ti is otthon.
Bár bizonyos agyiszint alatt, egy vaku szerelése, remek szelekciós tényező az evolúcióban.
Azt hiszem, valahol itt olvastam Béka Mesternél, hogy vakmerőség babrálni a nagy kondenzátorokat.

A 330V és 700uF felirat helyett
egy halálfej sokkal praktikusabb lenne a kondenzátoron .
Mindenesetre nem városi legenda, hogy az áramtalanított,
majd kisütött vaku-kondi
bujtat még néhány kövér istennyilát...

...ami elegendő néhány csattanós meglepetéshez.
Magyarul: rendesen odabaszott  odacsapott a delej a csavarhúzóra...

Sajnos  nem sikerült megjavítani. Mármint a vakut, a csavarhúzó kösz, jól van. Második jelölt egy Hanimex Pro. Nem a sajátom, csak itt felejtődött. Teljesen véletlenszerűen működik. Vagyis nem.

Fel van csatolva rá a fényszenzor, Grimpix ölelgeti, de mégsem sül el.

900 mikrofarad. Bazi nagy villám van belecsomagolva.

A házi-ménkű nyomai a csavarhúzón.
Olvastam valahol, hogy érdemes inkább egy villanykörtével kifacsartatni
a villanyt a kondiból, de nem volt nélkülözhető körtém,
s a 330V miatt nem próbáltam ki.

Sajnos ezt sem sikerült megjavítani. A következő darab egy barátom tulajdona. A Carena rokkantsági leszerelése után került ide, majd miután a megszakadt drótokat kicseréltem szintén itt felejtődött. Ügyes jószág, hálás, bólogat is kedvesen.

A szenzort a Nikon vakuja süti el.

A papucs-szenzor primitív érzelemvilága képtelen a gyors eseményeket követni, érthető, hogy az elővillantásra rögtön elsül s ennek bizony megvan a böjtje az exponálás alatt. Szerencsére a Nikon D5000 leszoktatható az iTTL elővillantásról kézi vaku-üzemmódban. 

Az akció eredménye lehangoló 3-ból csak egy vaku használható. Bánatomban nyomban vettem még egyet az e-bayen. Ezt.

Miranda. Komoly neve van.

Azt írta a szeller, hogy általános papucsa van. Errefel százlábú. Ismeri valaki ezt a papucskiosztást?
Minden gépem elsüti, de a fotószenzoros papucs pont nem.
Azért megtartom.

A két megontott vaku földi maradványát szívesen örök nyugalomra helyezném bárkinél, ha kell villámfejlesztéshez, tömegpusztító fegyverhez, vagy tolvajcsapdához.

Ha valakinek nem világos a vaku működése itt rávilágítanak.

Terméstényező összeesküvés - Panoráma incidens

<Morgolódás ON>

Mindig gyanúsak a gyári adatok. Mert nem a mérnökök, hanem a marketingosztály keze van a dologban, és ők köztudottan nem az igazmondás kútfői. Szóval adva van a Nikon D5000, aminek Nikon APSC a szenzormérete, ami elvileg egy szabvány, mégis a Nikonon belül is négy-ötféle van.

Szenzorméret: 23,6mm X 15,8mm, 4288px X 2848px, ez 12,21Mpx (a közölt adat 12,3Mpx, ők valószínűleg a 2868x4310 pixelszorzattal dolgoznak, ami 12,36Mpx). A képátló 28,4mm (fullframe esetén 43,26mm lenne). Ezekből könnyen kiszámítható, hogy a terméstényező megközelítőleg 1,53X (a közölt adatok 1,5X máshol(!) 1,6X). Gondolom az effektív és a tényleges szenzorméret közötti eltérésből adódhat a mellébeszélés félreértés.

Most mondhatja valaki, hogy miért nem mindegy. Ha csak  egy szöget akarunk beverni a Nikonnal, akkor mindegy is. Ám ha történetesen egy szöget szeretnénk megmérni a géppel, akkor igenis nem.

Ja, hogy nem szögmérőnek adták el, hanem fényképezőgépnek? Hát szögmérőnek kicsit drága is lett volna...

<Morgolódás OFF\>

Hogyan NE infrásítsunk webkamerát

Ez egy régi történet, de gondoltam megmutatom, miért ne hogyan ne infrásítsuk webkameránkat.

Canyon webcamera képe, natúr
és infra (720 nm) szűrővel. Modding nélkül ofkorsz, csak az összehasonlítás végett.

Delux webkamera infrásítva.

A CCD nagyon érzékeny. Még a lencsetisztító törlőkendő is megkarcolja.
Bár lehet ha a kitört hot-mirror szilánkjai szántották fel.
Mindenesetre kontár munka...

... és meglehetősen eredménytelen.
Fullspektrumban illetve 720 nanométeres szűrővel. 

Ha mégis feltétlenül infrásítani kell egy webkamerát, érdemes inkább  így csinálni, vagy olyan modellt választani ahol nem kell kitörni a hot-mirrort.

Húsvétig tart a Karácsony

Merthát nem múlik el karácsony és a szeretet lángja sem nem ég halványabban.
Kis karácsonyi flashback, mielőtt szétszerelnénk a karácsonyfát.

Látható spektrumban, fullspektrumban, 720nm fölött.

Maci búcsúzik a karácsonyfától. Év végén megint feldíszítjük, ha kibírja élve a szobafenyő.  Ugyanolyan színekben, mint fent.

Új családtag - a fényt hozó csoda, Nissin.

Ez a régi, klasszikus vitz ugye mindenkinek megvan, hogy minden ötödik ember kínai? Vagyis, mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.

Állványcsatlakozós papucs, kínai-angol tartozéklista, vászon védőtok.

No, hát a Grimpix családjába is beköltözött egy újabb kínai. Nissin Di622 MARK II a neve, és nem Sanyi, vagy Sony. Úgy történhetett, hogy a kínaiak összepótoltak és vásároltak egy Nikon vakut, mind körbeülték, szétszedték, és rájöttek, hogy ezt ők is meg tudják csinálni jóval olcsóbban. És vajon jól is? A Nissin egy hírneves noname, ha élhetek ezzel az oximoronnal. A név jelentése amúgy "csoda", szerintetek, ez most jó, vagy rossz ómen?

Nos úgy aránylik egy Nikon SB hátlapjához,
mint egy irányítópult a régi Csillagok háborújából az újabb epizódokbelihez.

De van rajta kihúzható terelőlap és állványpapucs. Viszont nincs X-kábel.

Az internet tele van termékismertetőkkel és videós "kicsomagolásokkal". Így csak azt említem meg, amit más elmulasztott. A zoom léptetőmotorja kicsit hangos. Elsőre azt hittem egy zongorát tologatnak a parketten, mikor elcsavartam a zoom-gyűrűt, s bár ez azért enyhe túlzás, nem kizárt, hogy hangjára felsírnak a kisdedek. Persze ezzel nem azt sugallom, hogy Jill is Nissint használ. Náluk különben is minden ötödik gyerek néger...

Ismerkedek a vakus fotózással. Azért nem fool-proof a cucc.
Lám lett egy kínai meg egy néger Grimpix.
Persze magyar ember nem olvas kézikönyvet, empirikusan nyomja.

Azért kis idő múlva így is sikerült némi eredményt elérni.
Igazi tesztek majd máskor.

Ranger (de nem a kopó)

Van egy ilyenem.
Na, de ez voltaképpen nem igaz. Mert...

 ... nemcsak egy van.

És mit gondoltok, mi a közös ezekben?

Nem, nem az, hogy eljárt fölöttük az idő. Igen, talált: egyiken sincsen távmérő. Ki mondta elsőnek? Tehát élességet csakis szemre lehet állítani. De van itt ez a nagyszerű dolog. Ötlet a... köbön, annyira kocka... muszáj volt megcsinálni.

Hatodikos matematika, hasonló háromszögek, parallaxis. Kell hozzá egy névjegykártya, és egy ceruza,  meg 10 perc. Számológéppel csak 5. A gép beállítótárcsájának értékeire kell kiszámolni a parallaxist, és felfesteni a kártyára.

parallaxis = szemtávolság * (téma távolsága – karhossz) / téma távolsága (a miértet az ábra fedi fel)

A képlet szerint preparált kártyát kinyújtott kezünkben a témára irányítjuk.  A bal szemünkkel a kártya bal oldalára igazítjuk a témát. Ezután jobb szemünket nyitjuk ki a bal helyett, mire a téma a skála megfelelő rovátkájához ugrik. Természetesen nincs letölthető változat, mindenki a saját szem-, illetve karhosszára kell elkészítse.

Csináltam egy ilyen rajzot, mert a fenti linken elég spártai az ábra.
Az utolsó képlet a lényeg, a levezetés csak nagyképűsködés.
Tehát parallaxist számolunk 0,8 - 1 -1,2 ... 10 méterre.

Ilyesmi kártya a végeredmény.
Érdemes akkorában felírni a számokat, hogy 70 centiről el lehessen olvasni :)
Közelpont a kar-hosszunk, a végtelen meg természetesen a szemtávolságunk.

Értelemszerűen a csekély szemtávolságunk korlátozza a műszer felbontását, de reszketeg kézzel is van olyan pontos, mint a hasracsapós módszer.

2026.03.18. Update. Most már csinált valaki online szerkesztőt is rá.

Infraszűrő a nagy semmiből

Nikon Coolpix 5700 + 2 réteg exponálatlan diafilm

Első infráim ezzel a banális módszerrel készültek. Semmibe se kerül, pillanat alatt elkészíthető és persze, aki annak idején nem diázott az most jól leszívta...  De talán kerül a padláson néhány Piroska és a Farkas, vagy Pinokió, s kis szerencsével akad a végén egy akkorka exponálatlan darab, amiből kijön egy szűrőnyi, szűrőcskényi.

Én két réteget használtam, mert úgy infrásabb volt és kartonból készítettem a szűrőfoglalatot. Hogy pontosan milyen hullámhosszakat enged át egy ilyen, azt nagyképűség lenne firtatni. Sőt úgy a jó, ha a perforáció is befigyel. Amúgy próbálta valaki negatívval?

6-7 év távlatából már nem tudom milyen csatornákat kevertem össze.
Akkoriban úgy írták, hogy ez olyan, mint a színes infra-film.
Azóta se próbáltam ki, igaz e.

Nagyjából az előbbi módszer alapján.
Talán piros helyett infra, zöld helyett piros, kék helyett zöld.
Vagy nem.

Persze ennek feltétele, hogy az infra mellett egy normál kép is készüljön.
Ha megegereled a képet, jól látszik mely kép-elemek infrásak.

Infrásított Sony DSC-F828

A minap kiherélt Sony DSC-F828 tesztelésére sajnos nem megfelelőek a télies fényviszonyok. A látható spektrumban a színek fakók, infrában jellegzetesen sugárzó képelemek alig vannak. Ezért igazi tesztelésre sajnos tavaszig várni kell.  

Baloldalt a módosított kamera 720nm és 850 nm szűrőkkel. Jobbra a kontroll-kamera. Látható, hogy a módosított gép immár lát infrában.

A megnövekedett érzékenységet direkt módon nem tudom mérni, hiszen különböző fényforrásokban teljesen más lehet az infra részaránya. Például a takarékos égő megvilágításában a módosított kamera 720nm-es szűrővel  5 fényértékkel kevesebbet exponál egy normál gépnél. Ez nem meglepő ha ismerjük a különböző fényforrások színképeit. A hagyományos izzó mellett viszont 1 fényértékkel többet.

A DSC-F828-ból kimarcangolt Hot-mirror.
Fentről lefele: IR720nm szűrővel,
Fullspectrumban,
és a Kontroll-kamera által

Összehasonlítás IR szűrővel illetve anélkül.

 A Hot-mirror szűrő kiszerelése szabaddá tette a fényutat az infra hullámhosszakra is, ezt tekintem teljes spektrumnak. Természetesen ez okoz erős eltolódást a vörös irányába és nem az, hogy gyorsan távolodtam volna a témától.. A fehéregyensúlyt tehát újra kell értelmezni. További tesztelést igényel az is, hogy az RGBE szűrő egyes komponensei mennyire érzékenyek infrában, vagyis melyik csatornák képeit érdemes bekeverni az infrába a dögösebb eredményért.

Összehasonlító ábra.

 Amennyiben teljesen ép F828 lett volna a kiinduló állapot, érdemes lett volna az infrásítást a Hot-mirror motor eltérítésével megoldani (ez csak nightshot gépeknél opció), így az infra képek összeszűrhetőek lehetnének a normál spektrumú képekkel. A szűrő eltávolításával normál képek csak akkor készíthetőek, hogyha egy IR-cut filtert alkalmazunk, ami voltaképpen ugyanolyan Hot-mirror szűrő, mint amit kiszereltem, csak jóval drágább (>30$), mivel nagyobb felület.

Feldolgozott IR720nm-es kép. A helyszín inkább UV-ben volt gazdag.
Nem a CCD görbült meg, hanem ez panoráma :)

A zöld növényzet infrában erősen visszaver.
Szokták erre állítani a fehéregyensúlyt.

További tesztelnivalót jelent az élességállítás is. Bár a Sony DSC-F828, mint a bridge kamerák általában,  kontraszt alapú élességállítással dolgozik, megoszlanak a vélemények arról, hogy az IR-cut szűrő eltávolítása okoz e fennakadást ennek működésében. A MaxMax állítása szerint  (képzeljétek válaszoltak!) feltétlenül helyettesíteni kell egy azonos paraméterekkel rendelkező átlátszó üveggel. Felhasználók viszont állítják, hogy nincs ilyen jellegű probléma. Tapasztalataim szerint sok esetben működik az AF, azonban sikerült jónéhány életlen képet is készíteni. Közelre többnyire éles, távolra kevésbé, gyanítom, hogy nem az AF a hibás, hanem inkább az történik, hogy infrában a fókusztartomány közelebb kerülvén, már nem fedi le a végtelent. Nem tudok biztosat állítani erről, nem készült még elég kontrollált próbakép a rendellenesség feltérképezéséhez, ugyanakkor az sem tiszta, normál működés esetén mely hullámhosszakra hangolták a fókuszt, hiszen nyilvánvalóan a 400-700nm tartomány mindkét végét nehéz lefedni. A jelenség felderítéséig a kézi élességállítás és cingár rekesz a legbiztonságosabb, később még erre visszatérek.

További kutatás tárgya a megfelelő IR szűrő kiválasztása. Érdemes lenne megpróbálni a 680 és 950 nanométeres szűrőket is. Az 52 milliméter foglalatú, 850 nanométeres szűrőm viszont baráti áron eladó, mivel infrázni ezentúl a Nikonnal nem fogok.

SONY DSC-F828 Infrásítás (18+), avagy fényképezőgép-vágás

Figyelem! Az alábbi bejegyzést  csak erős idegzettel olvassátok, saját felelősségre. A képsorok magyarul először mutatják be egy Sony DSC-F828 hentelését infrásítását. A cikkben látottak utánzásából keletkezett károkat  garantálom. Értük semmilyen felelősséget nem vállalok.
 
A minap  bejegyzett infra-cikk kapcsán nem hagyott nyugodni a Sony DSC-F828 szégyentelen kudarca. Már a spektroszkóp tesztelésekor is gyanús volt, hogy meglehetősen vaksi infrában, ezért tesztelni kezdtem JPG+RAW beállításban. Íme:

Normál és Éjszakai módok, JPG és RAW, IR720nm szűrővel és anélkül.
Kár belefolyni, összefoglalom: nincs számottevő különbség, pedig igény vóna rá.

Sajnos az éjszakai mód 1/30s-re limitált, ezért a normál módot is ennyire állítottam.
Az első két oszlop sokkal világosabb kellene legyen, a többlet-infra miatt.

Más gépekkel ellentétben az IR-cut szűrő ebben a gépcsaládban egy mozgó alkatrész, éjszakai módban ugyanis kibillenti a fényútból. Más gépeken ez elég komolyan rá van kasírozva a Low-pass szűrőre, ami megnehezíti az eltávolítását.  Sajnos egy hisztéria miatt azzal vádolták ezt a géptípust, hogy ruhán keresztül lehet vele aktokat készíteni De ez rágalom, viszont emiatt az éjszaki üzemmód csökkentett képességekkel bír, alkalmatlanná téve szekszuális visszaélésekre,  ugyanakkor ellehetetlenítve az infrázást is. Az interneten a témának bőséges irodalma van.

Rendíthetetlen kétnapos kutatómunkával, több flickeres kolléga véleményének kiértékelésével (az amerikaiak többnyire kezdő válaszokat adtak - értsd: hülyének néztek - mivel képtelenek voltak felnőni a problémám szédítő ormaihoz, bezzeg egy távolkeleti fickó meghívott Tajvánba), arra a megállapításra jutottam, hogy bizony a Sonym  beteg, nem távolítja el az IR-cut szűrőt a fényútból. Muszáj lesz levágni.

Alkalmi licites vétel volt, kimondottan erre a célra, már pár éve is megpiszkáltam, s képtelen vagyok eldönteni, ilyen volt eredetileg is, avagy én rontottam el, és dicséretes önvédelmi mechanizmusaim az évek során elrejtették tudatom előtt ezt a kellemetlen incidenst. Beteges tagadásom odáig fajult, hogy a Sonysokra hárítottam a felelősséget, ármányos összeesküvést szimatolva.

Több cég is foglalkozik digitális gépek infrásításával, ilyen a MaxMax és a Lifepixel, mindkettőt ajánlom szakirodalom gyanánt, azonban velük végeztetni a műveletet nem érdemes, hiszen az E-bayen kismillió infrásított gép vár szerető gazdira bagóért. Mellesleg ők ketten nem válaszoltak, annyit se, hogy kapjam be, pedig meglehetősen pimaszul ostromoltam a salest, hogy adjanak meg minden szerelési kézikönyvet és szakmai titkot amivel rendelkeznek, mivel én itt, izé, infrásítani akarok. Sőt fogok!

Több gép infrásításáról vannak fázisképek az interneten, az F828-ról azonban csak kettőt találtam, ezt itt, vele beszéltem is régebb, de nem ajánlom, mert más időzónában él, úgy legalább két hónappal...  Amerikai létére elegáns megoldást eszelt ki, a Hot-Mirror tükröt vezérlő motrot térítette el egy kivezetett kapcsolóval. A másik, egy kínai (bocs, de lehet akár tibeti székely is) fószer munkája, szerintem kissé túlbonyolította, ám rendkívül büszkén hirdeti, hogy  ő az első és egyetlen a neten. Respekt, bátorsága erőt adott.


Mint említettem, már egyszer szétkaptam ezt a gépet, de azért be voltam tojva. Pedig hát ezt a gépet másra használni... ugyan már, meghát nyolc esztendős, kinek kell - szóval folyt a racionalizálás ezerrel, arra az esetre, ha felsülnék. Nem ér megnézni a művelet végét előre, az idegállapotot fokozandó nem árulom el, lett e heppiend.

És íme a művelet, aki nem bírja, ne nézze. A sárgás képekért az Olympus a hibás, nem szerettem volna ha a Nikon látja mire képes a gazdája...

Nem árt előtte portalanítani, és mindent előkészíteni.
Érdemes megfontoltan kicsontolni egy ilyen gyönyörű gépet.

A baloldali fedőlapot öt csavar tartja,
egy szalagkábelt kell lekapcsolni az eltávolításhoz

Csavarral rögzített szalagkábel-köteg biztosítja az adatfolyamot
az objektív és a géptest között.

Alul is ki kell oldani egy szalagkábelt.

Az áramellátás (fehér drótok) lekapcsolásával
teljesen különválasztható a két főmodul.

Felülről. A nyomtatott áramkör már a CCD hátulról.

Balról ugyanaz. A vaku-modul két rejtett csavarral van rögzítve.
Több szalagkábel köti az objektívhez.
Csak akkor érdemes leszedni, ha kulturáltan kívánjuk kivenni
az IR szűrőt, hanem maradhat. Engem ugyan nem csapott meg, de
érdemes vigyázni, a kondiban tárolt feszültség vizelethajtó lehet.

Jobbról. A CCD alatti fekete színű modul foglalja magába
az IR-cut mechanizmust, illetve az autófókusz-rendszert.

A CCD-modul három rugós csavarral oldható ki.
Az aknában látható az inkriminált kékes színezetű IR-cut szűrő.

Érdemes a szalagkábeleket megszakítva eltávolítani a modult,
ugyanis a LowPass szűrő helyzete miatt nem lehet leragasztani a
CCD-t a további művelet idejére.

Követtem a kínai módszert és körbebontottam az
autófókusz-modult, később kiderült, székelyeknek ez már csak
fölösleges szőrözés.

Csavarral rögzített szalagkábel modul jobbra. Innen fut ki az a
kéteres vezeték, ami az IR-cut motort vezérli.
Valahol itt kellene megcsapolni, ha ki szeretnénk vezetni
egy kapcsolóra. Mivel nekem pont ez nem működik, kár ezzel foglalkoznom.
Itt éppen tanácstalanul forgatom,
fogást keresve a további trancsírozáshoz.

Végül úgy döntöttem, nem követem a kínai példáját,
nem kockáztatom az autófókusz-modul szétszerelését.
Az aknában az autófókusz lencséje látható a Hot-mirror eltávolítása után.

Nem elegáns módszer, de megpróbáltam kipiszkálni az IR-cut szűrőt. Rossz néven vette, eltörött. Kár, mert ha egyébre nem, valamire még jó lett volna... Ha ezt a barbár lépést választanátok, előtte érdemes leragasztani, nehogy a törmelék az aknába hulljon.  Nálam hibádzik egy darabka, gyanítom valahol a gépben tévedt el.  Mivel hosszas rázogatás után sem került elő nem várhattam rá tovább. Az összeszerelést fordított sorrendben végeztem el, valahogy így: sélerezsezssö...
A teljes beavatkozás kb. másfél-két órát vett igénybe. Keletkezett károk: eltörött az IR-cut szűrő és kicsorbult az egyik csavarhúzóm.

A két évvel ezelőtti beavatkozás képei. Akkor nem volt bátorságom kitörni a szűrőt.
Csak azért tettem be ezt is, mert ha már dolgoztam a képekkel ne vesszenek kárba.

Mivel műszerészi képzettségem nincs, a folyamatot nemcsak képekkel dokumentáltam, hanem az egyes lépéseket le is írtam, így könnyű volt összeszerelni. A csavarokat lépésenként ragasztószalaggal az egyes modulokhoz rögzítettem, így nem volt kérdés ki hova talál. A CCD-modult műanyag dobozban tároltam az akció alatt. Szerettem volna jobban szemügyre venni, de féltem, hogy beporosodna.

Tudom, most illene elmondani mi lett a vége, de ennyi izgalom egy napra elég volt. Későre jár, holnap folytatjuk :)

Amúgy pont most írt a Lifepixel píjárosa. De csak az európai Sony szervizt ajánlotta. Valamit tudhat, de már elkésett.